【行】顶礼日照金山&洗礼冰川神瀑——梅里朝圣之路(5)

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【行】顶礼日照金山&洗礼冰川神瀑——梅里朝圣之路(5)

 

进入梅里第四天,终于等到日照金山。

——缘何日照金山如此难得?

由于气候和地理位置的原因,梅里雪山常年笼罩在云气与雪雾中,即使是晴天山顶也云气逼人。

就连住在雪山脚下的人们,每年见到它的次数也很有限。

加上梅里雪山的神性,更只可远观,只可沉淀,只可守到它愿意见你的时候。

我对时间有耐心,等待神山钦点。

 

其实我也做了充分的心理准备,即使见不到金顶,也不纠结遗憾。

万物皆有因果,不过是多一个再来一遭的理由。

电影《转山》里面李晓川就是因为多次骑行214,却均无缘得见卡瓦格博山顶而愤懑不已。

人生千般苦,求不得最苦。大概只有领悟了这一点,梅里才认为是到了对的时机。

 

心情放轻松之后,雪山反而欣然露面了,并且连续两天。

布炯松吉吾学峰日照金山和缅茨姆,吉娃仁安峰日照金山。

上雨崩村是看布炯松吉吾学峰的最佳地点,今天先奉上它的美照。

 

清晨,隐藏在群山之后的缅茨姆只有一个山尖。

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山顶全现的布炯松吉吾学,连云都漂浮在低空,真的是看日照金山的绝佳状态。

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一切都还是安安静静的。

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太阳上升,山尖处很快被擦出一抹亮红。

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亮红的面积开始扩大。

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光带以极快的速度扩散,虽只有暖系的颜色,却感觉层次丰富。

染红的山顶处柔和温暖,充满新生的华彩,阴影处的山体冷寂,泾渭分明的两个世界。

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金顶还在向下延伸,颜色愈加浓烈。

野火堆一般快要燃烧起来,我的脸似乎都是滚烫的。

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日照金山是吸收了清晨太阳所有的能量,折射出的美景。

当山顶颜色逐渐发白发亮,便是接近尾声,从山尖抹红到失去金色,整个过程只有十几分钟。

只消一会儿功夫,山顶已经白到刺眼,人群也渐次散去。

所以你需要如此天时地利人和:

一个晴空万里的天气,一座顶部无云气围绕的雪山,比太阳起得还早的清晨,分分秒秒都全神贯注…

否则,你就会错过它。

 

我拍摄日照金山的地方是一户藏民家开放的牲口大院。

我是在返回的路上看到这一群之后知道的,它们就在距离我半米处安然的睡着。

经过它们的时候蹑手蹑脚,生怕它们扑过来。很近,没有栅栏。

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早餐过后,我们收拾行装出发下雨崩,今晚要宿在那边。

看起来下雨崩村好像就在眼前,两村只隔一条河。

但是下到河边,再过河,再到下雨崩,也要走上个把小时。

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回望上雨崩。难以相信,就在刚才,这里曾发生那么美的日照金山。

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漂亮的缅茨姆,等会儿到下雨崩就看的更加清楚了。

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向前走着,缅茨姆和吉娃仁安就会随着脚步渐渐绕出山的遮挡。

离下雨崩越来越近,这两峰就看得越清楚。

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一条经幡直接甩去河对岸。

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山涧河谷。过河。

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一些上坡路就进入下雨崩村。

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回头看看我们昨晚住的上雨崩村。两个村子就这样世代隔河相望。

藏民定居的时候会朝着雪山的方向,能够清楚看到雪山的地方就会有藏民的村落。

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坐在拖拉机上自嗨的藏族娃娃。

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住在观景视野最好的神瀑客栈。从房间走出来,就正对缅茨姆和吉娃仁安。

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在我们走廊晒太阳的大灰猫,和我玩闹了一小阵。

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放下行李,出发神瀑。这几年因为游客渐多,上下雨崩村都在大兴土木。

这个现状让人喜忧参半。

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雪山前的藏庙和经幡。

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守护雪山的人们正在捡沿着溪水冲下来的垃圾,大部分是游客丢弃的矿泉水瓶等杂物。

再次恳请大家在留下美景和回忆的时候,不要随意乱扔垃圾,爱护环境。

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之前就听有些徒步者说,神瀑是“老年人活动中心”,一路风景隽美,自在惬意。

我和老虫便带着极松弛的心情上路,后来证明,这一路也并不轻松。

但是沿途的风景,却真真儿是超越冰湖的一路。

冰湖的大部分路程是在原始森林里穿越,风景被树木掩盖太多。

而去往神瀑的路是沿着河涧的森林边缘,视野深远,缅茨姆和吉娃仁安两峰雪山一直陪伴左右。

只是这双峰,就再也看不够了。

 

去神瀑的这一路,遇到转山的藏民就特别多了。

冰湖是一汪雪山融水,会去的一般是充当徒步者们向导的藏民。

而神瀑对于藏们来说,意义非凡,每隔数日,他们就会携家带口,去神瀑祈福朝拜。

 

他们背着包,穿破旧的鞋子,走路却速度奇快。

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人群中有位年轻的藏族姑娘,她走几步就会回头看看我,终于,她带着羞涩的微笑走过来。

把一个小纸包举到我面前,翻开,里面有几块很多年没见过的那种透明纸包的水果糖,用赧赧的眼神示意我吃。

因为她珍惜的贴身保存着,糖块都有些融化了。

我出于习惯性的礼貌,婉拒了她,并一再的向她道谢。

 

看到她有些失望的跑开,突然戚戚的感觉自己竟这样无情拒绝了一份纯净的心意。

于我,那大概只是一颗普通的糖果。于她,却是在把最喜爱的东西跟我分享。

我用客套的方式熄了她淳朴的念头和好不容易鼓起的勇气,我只是忘了,她们和我们不一样。

我看着她的背影直到消失不见——好几次想要追上她,最终还是没有。


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只是过了一天而已,竟觉得森林的颜色更美了,大概是天晴了的关系。

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雪山时刻在视线之内。

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山色尽染。

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神瀑前半段路,上下坡不明显,比较平坦,走起来也不吃力,两旁挂满了经幡。

经幡一直指向神瀑的方向,藏民是一路朝拜着走近它的。

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河边又是大片的玛尼堆。

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这林子,打翻颜料桶了。

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今天将是离雪山最近的一天,无比无比的近。

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横亘在眼前的吉娃仁安因为近而愈加挺拔,令人窒息。

五指一般的山体上雪网交错,站在近前,一切都洁净极了。

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在高海拔的地方本就应该做好防晒,今天尤其是。

路程后半段几乎没有遮挡,阳光是不会跟谁客气的。

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驿站过后,最后一段拔高。干燥扬尘的搓板路。

因为早早就看到光带一样神瀑,越是觉得就在眼前,越是好像总也无法到达。

踏着不停滚动的石块向上,艰难转过一个弯,瀑布却又仿佛后退了一步,这种感觉实在令人抓狂。

雪山若即若离,看似目光可及,实则远兮。

这是比一心闷头爬坡还要更快消耗体力的过程,所谓“望山跑死马”,大概就是这样了。


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阳光轻松穿过透明的冰川融水。

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沿途朝圣神瀑的藏民。

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一个常去藏区的朋友告诉我,真正有信仰的藏族人是不吃牦牛肉的。

养牦牛为了取奶,烧粪,农耕和运输。牦牛的一生都要为藏民辛苦劳作。

老了,藏民会继续养活它,报答它的辛劳,最终自然死亡。

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越接近神瀑,经幡越多,多的迷眼。

彩色的雪片随山头横风乱舞,扑啦啦的响声不绝于耳,横竖杂乱的排列到目光极处,没有空白。

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朝圣即是修行,注定不会平坦。

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经幡堆积越来越厚,脚下也越来越困难。

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神瀑和雪山已在咫尺。

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真正的最后一段路。

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正值枯水期,神瀑的水量很小,前几天藏族的朋友给我发了一段小视频,那水量壮观的得多了。

不过不管是什么时候,藏族同胞对神瀑的朝拜是不会停歇的。

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神瀑是吉娃仁安梳洗时不经意滑落到胸前的一缕秀发。

缅茨姆伫立吉娃仁安身侧,默默投来目光。

两个身影站了千万年,白了头发。

风起时,神瀑被轻轻撕开,扬起,水雾带着雪山的气味落在脸上。

这大概就是梅里的降福,慷慨的赐予跋涉而来的人们。

 

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据说每个到达神瀑的人,都要在它下方这块凹进的岩石下走上三圈。

一边走,一边默念六字真言。

神瀑若愿意降福,水雾会将你淋湿,越湿表示福祉越多。

曾经真的有人走过三圈,周身滴水未沾。

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来时路的艰险,已忘了。

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转圈圈的时候千万小心不要碰坏了藏民的玛尼堆。

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感恩赐福,有缘再见。

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天气好,返程的速度很快。

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回到居住的神瀑客栈。

除了临近神瀑那一个半小时的山路较为辛苦,总体还是比前几天的路程轻松不少。

连回到客栈的时间都更早一些。便有时间在出发前看到的藏庙中与喇嘛攀谈一阵。

藏庙里还请大家尊重信仰,不要对着佛像拍照,不论庙宇大小。

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同行的梓淳在石头上画了我们雪山偶遇,又一起同行的六个人。

现在除了梓淳和我们还偶有联络,其他人已安然回归本来的生活。

不过,对于常旅客来说,早已习惯了一期一会的人和事。

回忆,是最好的结局。

 

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晚饭后,我们一群人围着篝火取暖,烧热水泡脚,每个人都觉得再幸福也没有了。

越辛苦,幸福越简单,感受越强烈。

水凉了,就从篝火上的大铁桶里舀来热的添上,倚着小板凳抬头看银河,泡脚聊天恨不得就天荒地老了。

我们的笑容是红的,随火光的明灭闪烁。那是我记忆中最美的画面。

 

顶礼日照金山&洗礼冰川神瀑(完)

-谢谢观赏-

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